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Surfeando en el extremo sur del mundo: Fiordland, Nueva Zelanda

Surfeando en el extremo sur del mundo: Fiordland, Nueva Zelanda

Es una vida hermosa en el extremo sur del mundo. La estufa de leña en la esquina crepita y corta el ligero frío de la tarde de verano. Las cervezas se abren mientras la conversación deriva limpiamente del significado de la vida y las historias de aventuras pasadas al grupo de chicas suecas que perseguían un par de chicos la última vez que estuvieron en la ciudad. Afuera, la Cruz del Sur brilla en un mar de estrellas sobre la pequeña cabaña en el río Awarua y, si escuchas con atención, puedes escuchar las olas rompiendo en la bahía. El generador en la parte trasera está funcionando sin problemas y el enfriador está lleno. Un ciervo rojo recién disparado y limpio cuelga en la nevera junto a algunas cajas de Speight's Gold Medal Ale. Una caja en el suelo contiene media docena de grandes langostas rojas espinosas, o "cangrejos", como los llaman en esta parte del mundo, que detuvimos después del oleaje de la tarde.

La costra de sal y sol de un largo día en el agua es visible en los rostros sonrientes de todos los presentes. Los brazos y la espalda están doloridos por horas de picos divididos en un solitario marco en A y perseguir los cracks alrededor de las rocas a 15 pies bajo el agua. Varios de esos grandes bastardos ya han encontrado su camino hacia la olla y están siendo abiertos y devorados por la tripulación hambrienta que me rodea. El olor a venado fresco salteado con ajo y cebolla llena la pequeña habitación, junto con la risa fácil de los hombres satisfechos que han estado viviendo bien y saben que les espera un festín de primer orden. Se sirve el venado y los vasos se alzan en un alboroto por la generosidad que la tierra y el mar han brindado, y la simple alegría de estar muy lejos de cualquier lugar.

La zona en la que nos encontramos se conoce como Fiordland. Es el parque nacional más grande de Nueva Zelanda, que comprende más de 4800 millas cuadradas y se estableció en 1952. Todos hemos venido a este rincón lejano en el extremo suroeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda para explorar una de las costas más remotas del mundo a instancias de Warrick. Mitchell. La robusta cabaña que será nuestra base durante los próximos 10 días fue el hogar de su infancia, y es obvio desde el momento en que llegamos que esta tierra está sembrada en la tela de su ser, tan parte de él como sus ojos azules y fáciles. risa.

No es barato mantener una granja tan alejada del mundo moderno. Las cosas más simples deben transportarse en avión o helicóptero, y el mantenimiento es una serie constante de tareas de Sisyphean. Para ayudar a compensar estos costos, Warrick ha decidido compartir este lugar extraordinario con pequeños grupos que vienen a surfear, pescar, bucear y cazar a través de su operación, Awarua Guides. Más que cualquier otra actividad, es la oportunidad de participar de una forma de vida rara y celosamente guardada del mundo exterior que nos ha llevado al extremo sur del mundo y esta pequeña cabaña a orillas del Awarua.

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Perspectiva

Despegando en el pulido helicóptero AS350 B3, cariñosamente conocido como "la ardilla", una hora después del amanecer nos encontramos rápidamente sobre Queenstown y ganando altitud a medida que nos dirigimos hacia el oeste. Es evidente de inmediato que, si bien Queenstown prospera brindando "emociones sin habilidades" seguras a las masas, el entorno natural circundante es, y siempre ha sido, el verdadero atractivo. Los ríos trenzados dan paso a valles escarpados y densamente arbolados que se elevan hacia los picos glaciares de los Alpes del Sur. La vista de pájaro que ofrece el helicóptero da una perspectiva de cuán severo es el desierto debajo de nosotros.

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Vaso

Una tarde de surf en marea alta en el extremo sur del mundo. Los primeros surfistas que pasaron por esta zona a principios de los 90 llamaron la atención de un joven Warrick, y en poco tiempo un pequeño grupo de talentosos surfistas neozelandeses pasaba semanas en el recinto de su familia. La bahía y el área circundante albergan una gran cantidad de olas de alta calidad, pero también es una costa con muchos estados de ánimo y predecible que no lo es. Con la ayuda de Warrick, logramos ponernos en algunas olas bonitas en nuestra primera tarde. Durante los días siguientes, veíamos tantas caras del mismo tramo de agua, desde vientos violentos y lluvia torrencial hasta la perfección del vidrio laminado, a veces con unos minutos de diferencia entre sí.

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Crays

Cena por la tarde. Warrick nos había enseñado la técnica de permanecer indiferentes al acercarse a un grupo de crays, cómo moverse muy lentamente hasta estar a un par de pies y luego dejar de moverse por completo por un segundo, haciendo que el cray crea que no eres una amenaza, y luego, en una ráfaga rápida y simple, inmovilícelo por la espalda contra las rocas o agarre los gruesos cuernos espinosos cerca de sus ojos. Es una técnica que ha perfeccionado. Gracias en gran medida a la implementación en 1990 de un Sistema de Gestión de Cuotas (QMS), que controla de cerca los límites de captura comercial y recreativa y las 10 reservas marinas donde se permite la pesca cero, Fiordland cuenta con algunas de las poblaciones más saludables de la especie que se encuentran en cualquier parte del mundo.

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Remar

Kitt Doucette remando por el río Awarua en un viaje de pesca de truchas por la tarde. Desde finales de agosto hasta noviembre, la población de Big Bay y el río Awarua aumenta con unas pocas docenas de personas que vienen en busca de morralla. Whitebait es el nombre genérico de los galaxidos juveniles y son peces pequeños que se comen enteros. Un manjar en Nueva Zelanda, el morral alcanza los 150 dólares el kilo en los mercados de Auckland durante un buen año. Además, el valle y la bahía del río Awarua eran sagrados para los maoríes como una importante fuente de pounamu. Genéricamente llamado "greenstone" en inglés neozelandés, pounamu se refiere a varios tipos valiosos de jade nefrita que se encuentran solo en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Los maoríes atesoraban la piedra sólida y resistente por su capacidad para tallar herramientas y adornos.

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Marea baja

Recolectando mejillones de labios verdes en una tarde ventosa de marea baja. La marea, el viento y el oleaje dominan la vida diaria en el extremo sur. El estado actual de cada uno lo dicta todo, desde cuándo se pone la primera taza de té por la mañana hasta qué hay en el menú para el almuerzo y la cena. ¿El oleaje es pequeño, la marea baja y el viento predominante del suroeste está aullando? Súbete a los quads y corre hasta el extremo sur de la bahía para sacar algunos mejillones de labios verdes de las rocas para el almuerzo. ¿La marea está alta, el oleaje es pequeño y el viento viene del norte? Nos vamos a agarrar unos crays en el extremo norte de la bahía. ¿Marea, viento y oleaje están arriba? Coge un carrete y ve a pescar truchas río arriba. ¿Las olas se han encendido? Ve a surfear.

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Aire

Los helicópteros han sido sinónimo de la naturaleza de Nueva Zelanda, y específicamente de Fiordland, durante más de 50 años. La capacidad de la máquina para volar con mal tiempo y aterrizar en casi cualquier lugar las ha convertido en herramientas indispensables en la región. Los picadores incluso jugaron un papel clave en el único boom económico de la región cuando, desde finales de los 60 hasta bien entrados los 90, la carne de ciervo se convirtió en un producto lucrativo en el mercado europeo. Sobre huevos escalfados y sobras de venado una mañana temprano, Warrick describió, con el característico humor kiwi, cómo los pilotos perseguían a los ciervos a través de la espesa maleza mientras un tirador, armado con una pistola de red, se destacaba en el patín y disparaba la red para atrapar al animal. Si la red atrapaba al venado, el tirador saltaba desde el patín sobre el lomo del animal, tratando de evitar ser ensartado por las astas durante la caída y la posterior lucha y amarre de las piernas, antes de que el hombre y el animal fueran transportados por aire de regreso a la seguridad de un claro ... absolutamente serio.

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Paisaje

Nuestro piloto Jeff Robinson nos sonríe y nos deleita con humildes historias de hazañas atrevidas durante su tiempo como joven piloto cazando ciervos con el padre de Warrick. La sonrisa reverencial de Jeff es la de un hombre que ha vivido sus sueños y todavía ama lo que hace. "Vamos a buscar algunas olas para ustedes, muchachos", se escucha por el intercomunicador mientras despegamos hacia el amanecer. En la cima de una pequeña elevación al final de una gran bahía, mi mandíbula cae cuando una escena de fantasía se presenta frente a mí. Los picos nevados se alinean en el horizonte; la luz dorada del amanecer inunda un exuberante valle fluvial y una bahía de zafiro separada por dunas vírgenes de arena blanca. Donde el río lento se encuentra con el océano cristalino, un banco de arena esculpe las líneas de oleaje del suroeste en picos limpios. La voz de Jeff llega crepitando por el intercomunicador y me sacude del trance de incredulidad. "¿Esto se ve bien para ustedes, chicos?"

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Aterrizaje

Después de aterrizar en la playa, salimos del helicóptero y le damos un puñetazo victorioso al universo. Subo la duna más cercana con mi cámara. El enjambre de moscas de la arena me devuelve rápidamente a la realidad y salgo corriendo de la duna, golpeando a los pequeños demonios negros mientras me pongo el traje de neopreno y salgo remando para unirme a Kitt y los chicos.

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Cabaña principal

La cabaña principal de dos dormitorios en la propiedad Mitchell. Construida por Graeme 'Mitch' Mitchell en 1968, la cabaña fue construida con madera local que él molió con una motosierra. Mitch llegó al sur desde Auckland en busca de la carne de ciervo que se había vuelto valiosa en Europa. Como evidencia de innumerables comidas de venado fresco, los cráneos de ciervo rojo salpican las paredes y se sientan en el suelo junto a conchas de abulón y, a menudo, se alistan como tendederos para secar trajes de neopreno y toallas. Todo lo necesario tiene que ser transportado en avioneta o helicóptero, haciendo de la cabaña un estudio del arte de la improvisación. Warrick, el hijo de Mitch, se ha dedicado a guiar a pequeños grupos que vienen a Fiordland para cazar, pescar, bucear y surfear.

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Tierra

"Es el desafío de esta tierra y la recompensa por los esfuerzos lo que siempre me trae de vuelta ... nada es fácil", dice Warrick con una risa humilde. Estamos sentados a 40 pies de altura en las ramas de un antiguo árbol rimu detrás del complejo, mirando la puesta de sol sobre la bahía. El río Awarua deriva lánguidamente hacia su confluencia con el mar, y el zumbido de las cigarras es interrumpido por el canto melódico de un pájaro tui. Nubes pesadas y oscuras se acumulan en el horizonte pero, por el momento, los elementos han abandonado su implacable bombardeo. Es una vista atemporal de una tierra salvaje y virgen que permanece sin cambios desde cuando los maoríes llegaron por primera vez a las montañas en busca de su piedra verde sagrada.

Ver el vídeo: ENJOY - New Zealand, Nature u0026 Surf (Septiembre 2020).